Ох, эти замки, замки, замки...
"...В середине Франции, над рекою Луарою, находился королевский замок Амбуаз. Вечером, когда закат угасал, отражаясь в пустынной реке, желтовато-белый туренский камень, из которого построен замок, озаряясь бледно-зеленым, точно подводным, светом, казался призрачно легким, как облако.
С угловой башни открывался вид на заповедный лес, луга и нивы по обоим берегам Луары, где весной поля алых маков сливаются с полями лазурного льняного цвета....
У подножия замка теснились острые кровли Амбуаза, крытые аспидными плитками, черными, гладкими, блестевшими на солнце, с высокими кирпичными трубами. В извилистых улицах, тесных и темных, все дышало Средними веками, под карнизами, водосточными трубами, в углах окон, дверных косяков и притолок лепились маленькие человечки из того же белого камня, как замок: портреты смеющихся толстых монахов с флягами, четками, с поджатыми ногами в деревянных башмаках, судейских клерков, важных докторов богословия в наплечниках, озабоченных и скопидомных горожан, с туго набитыми мошнами, прижатыми к груди. Точно такие же лица, как у этих изваяний, мелькали по улицам города: все здесь было мещански зажиточно, опрятно, скупо-расчетливо, холодно и набожно.
Когда король приезжал в Амбуаз для охоты, городок оживлялся: улицы оглашались лаем собак, топотом коней, звуком рогов; пестрели наряды придворных; по ночам из дворца слышалась музыка, и белые, словно облачные, стены замка озарялись красным блеском факелов.
Но король уезжал - и снова городок погружался с безмолвие......"
Король, к сожалению, не вернется. Но ощущение ожидания чуда не покидает. На месте французов, я бы организовала театральное представление для привлечения туристов. Каждый день, в определенный час, король со свитой на лошадях возвращается с охоты в замок. Грешно не использовать такой антураж. Я себя даже не очень уютно ощущала в брюках, очень хотелось подметать местный тротуар длинной юбкой и плащом.
Стены замка потемнели, а в остальном все соответствует лирическому описанию Мережковского в романе, посвященному гениальному итальянцу да Винчи. Ощущение застывшего времени или история в камне. А Амбуаз более привлекателен в ранние утренние часы, когда на пустой улице ты ощущаешь себя путешественником во времени. Ничто не мешает превращению в сказочную принцессу или лягушку, кому что по вкусу.
Я не собираюсь переписывать путеводители по замкам Луары. Скучно, хотя без каких-то деталей не обойтись. Просто потому, что это архитектура, история, сказка и ложь в одном лице. Ложь, потому что практически все, что находится в этих замках, собрано из разных мест и действительно подлинных вещей практически не сохранилось. Да и как им сохранится, если короли из замка в замок переезжали со всем имуществом. От таких передвижений все приходило в негодность очень быстро. Женщины были более практичны, вот они-то, по большей части, и оставили нам наследство. Архитерктура - каждый замок представляет собой смещение стилей и эпох, что не может не привлекать как специалистов, так и просто туристов. История - ну, с этим все понятно. Замки настолько долго простояли на этом свете, что уже сами по себе живая история, а еще учитывая, что они все связаны с именами царствующих особ, вершивших судьбу Франции и Европы, то становится понятно, что это совершенно уникальное явление. В сказочность этих сооружений вериться тоже с легкостью. При полной отсутствии всякой связи все равно всплывают в голове персонажи романистики и сцены из фильмов про средневековую жизнь. Плохо, не было с собой подходящего платочка, чтобы уронить на каменную мостовую, вдруг явится рыцарь и попытается поднять? Правда, выставленные в магазинах непонятно кем слепленные рыцарские доспехи все-таки немного раздражали, как-то немного грубовато тебе намекали на что-то такое глубоко личное, какое-то твое ощущение нереальности происходящего, которое сбивалось этим нарочитым напоминанием картинности окружающего. Хотя все эти туристические штучки, действительно, были в тему. Просто, я думаю, что все зависит от смотрящего. Для меня этот замок без дешевой антрибутики был бы привлекательнее. Пожалуй, даже полуразвалившийся, и заросший травой, он стал бы еще привлекательнее. Но за что тогда собирать деньги? Где повесить надпись "Вход" и тарификацию?
Фанатичная преданность алфавиту не наш стиль, просто так получилось. Первым был Амбуаз. Два замка из четырех, которые мы посетили, окружены городом. То есть, помимо самого замка, там есть еще окружающий мир. Мир, может быть, не столь запоминающийся, но создающий фон для замков, как для камня оправа. Восприятие мира французского средневековья не замыкается на чем-то одном. Получается как картинка с выставки, а сам город - мелодия, которая ее оживляет и дополняет. В Амбуазе, например, помимо замка, есть еще некоторые достойные упоминания вещи. В местном музее почты хранятся пистолеты Дантеса, те самые, из которых был убит сами-знаете-кто.
Для любителей фотографии замок Амбуаз откровенная неудача. В нем единственном было запрещено снимать в помещениях. Не то, чтобы там было что-то такое, но впечатление смазывается. Теряется настрой. Этот замок был для нас первым и как-то мы сразу решили, что и в остальных фотографировать нельзя тоже, и немного расстроились. Как выяснилось, напрасно.
Стандартная цена за посещение замка в долине Луары 8-9 евро. Учитывая, что в этом районе можно подобрать недорогую гостиницу, а питание в общепите очень доступно по цене, то вырисовывается картинка очень недорого, спокойного и созерцательного отдыха. Неторопливые прогулки по французским полям и деревням с приятным музыкальным оформлением в виде французской речи, свежий воздух, пейзажи, будящие неуемную фантазию и романтические порывы - ну чем не идеальные каникулы? Вот бы по-французски еще немного уметь лопотать для полноты счастья. Ну, тут уж кому дано, а кому нет. Но мы туда поедем еще раз и к тому времени я все-таки выучу хотя бы разговорник.
Вход в замок в Амбуазе позволяет проникнуть не только во внутренние помещения, но и на крепостную стену, откуда открывается весьма впечатляющая панорама города и окрестностей. После осмотра замка можно посетить капеллу Святого Гурберта и погулять по парку. Обстановка замка скудна, за исключением комнат, интерьер которых относится уже в 19 веку.
Каждый фрагмент и камешек замка кричит о сумасбродствах французских монархов, поэтому упоминания всех этих имен с латинскими цифрами просто невозможно избежать. Например, две огромные башни с воротами были возведены с единственной целью - Карлу VIII хотелось, чтобы карета супруги его, Анны Бретонской могла бесприпятственно проезжать прямо к парадному подъезду. Его предшественник по счету, Карл VII заполучил этот замок, ложно обвинив его владельца в измене и конфисковав его в свою пользу. С этого времени и начинается королевская история амбуазского замка.
Вот, благодаря этим самым личным пристрастиям этих самых людей с властью, практически все замки представляют собой воплощенное смещений стилей. Амбуазу еще повезло, так столкнулись только готика и Возрождение, а вот Блуа повезло больше или меньше - зависит от точки зрения, там скрестили целых четыре разных архитектурных направления. Судя по всему, каждый следующий владыка думал о предыдущем: Ну, кто так строит?
Возведение Амбуаза связано в основном с именами Карла VIII, который родился и умер в замке, Людовика XII и Франциска I. С именем Карла связано готическое направление, с именами Людовика и Франциска - ренессанс. Хотя, пожалуй, именно Карлу и его первым итальянским войнам, Франция получила более широкий доступ к итальянским культурным традициями. Парадоксы истории - войны просвещают суверенов и прививают вкус к прекрасному.
Последний взлет свой замок пережил, пожалуй, в 1560 году. Если это можно назвать взлетом. Мятежный принц Конде, вождь партии гугенотов, пытался захватить юного короля. После провала заговора, проигравших казнили в присутствии королевского двора. Не знаю, как эта история отразилась на психике юного короля, но хронологически на Амбуазе она поставила жирную точку. Замок стал тюрьмой. Потом переходил из рук в руки, пока в XIX веке один из владельцев просто не разрушил часть замка. Собственно, от старых построек остались только две башни и крепостные стены. А про стили, культурные направления и имена архитектров можно послушать на экскурсии или прочитать в путеводителе.
Помимо хорошей сохранности крепостных стен, Амбуаз заманивает туристов манящим именем Леонардо да Винчи. Франция получила Джоконду, благодаря умело сделанному Франциском I предложения гениальному художнику в нелучшие для него дни. Леонардо провел во Франции последние три года своей жизни. Не стоит много ожидать от этого места. Художник был стар и он был все-таки итальянец. Лучшее он оставил своей стране. Но имя, окутанное гениальностью и легендой, конечно, же, притягивает. Даже просто постоять на каком-то месте и подумать, что здесь стоял Он. Уф, дух захватывает.
За пять веков своей истории замки повидал многое и многих. Теперь мы ездим смотреть что же они видели, и как история на них отыгралась. Очень сложно писать о своих личных впечатлениях. Все время лезут на язык какие-то штампованые фразы из альбомов и написанных экскурсий. Но эти замки дествительно стоят того, чтобы их увидеть.
В Блуа начинается действие одного из самых знаменитых романов Александра Дюма "Виконт де Бражелон". В данном случае фантазия известного беллетриста хоть в чем-то совпала с реалиями времени - в этом замке действительно живал Людовик XIV со своим двором. Мы выбрали его в качестве командного пункта, из которого осуществляли вылазки по окрестностям. Может быть, поэтому сам Блуа как-то выпал из нашего поля зрения. Вроде бы мы его и так наблюдаем из окон гостиницы.
Блуа, игравший в XV и XVI веках значительную роль в истории Франции, был объектом строительных и архитектурных изысканий сильных мира того. Позднеготоическое крыло отнесено на счет Людовика XII, барочное ставят в вину Гастону Орлеанскому, крыло Франциска I - готика с влиянием ренессанса. От мощных крепости, возведенной в XII веке, сохранились башня Фуа и часть крепостной стены.
В принципе, переход от Амбуаза к Блуа достаточно логичен. Амбуаз связян с именем Карла VIII, который умер бездетным. Поэтому ему наследовал его кузен, Людовик, который как раз родился в Блуа. Его отец, Шарль Орлеанский, 25 лет отсидел в плену у англичан, а после возвращения домой очень сильно увлекся поэзией. Ну, увлекся он поэзией еще сидя в плену. Пожалуй, даже логично. Поскольку делать в плену, ну, совершенно нечего. Герцог устраивал в Блуа поэтические соревнования, в которых принимал участие и Франсуа Вийон.
Людовик попытался, используя уже имеющиеся стены, все-таки создать из Блуа что-то новое. Это новое было почти полночтью разобрано в 17 веке и практически не сохранилось. Сохранился павильон его супруги, королевы Анны Бретонской, в котором сейчас расположен туристический офис. После смерти Людовика, который тоже умер, не оставив наследников ( не надо было брать жену предыдущего короля, уже и так было понятно, что ничем хорошим это не кончится), наследовал престол его кузен, Франциск, который был женат на его дочери. К готической волне своего предшественника он добавил немного итальянской изящности.
В XVI веке Блуа стал ареной для разыгрывания спектаклей под названием Генеральные Штаты. Они собирались в Блуа несколько раз, на них произошел раскол католиков и гугенотов, и началась война. Все это происходило уже во времена Генриха II и его знаменитой мамы Екатерины Медичи. Именно тогда в Блуа, в одном из темных коридоров, был убит главный противник Генриха в этом противостоянии, герцог Гиз.
Генрих IV не успел оставить свой след на облике города, а Людовик XIII там просто проживал проездом. Только Гастон Орлеанский, получивший его в свое владение, оставил нам на память очередной полет архитектурной фантазии - барочное крыло. После покупки имения богатым флорентийцем, замок был перестроен в милом и изящном стиле Людовика II, а поэт Ронсар воспел дочь владельца Кассандру. Не знаю, которое из этих двух произведений, имеет большую ценность. Последнее громкое имя - мадам Помпадур, ставшая владельцем замка в 16 веке. Ее брату, который стал наследником, мы обязаны обширными террасами, спускающимися к Луаре.
Замок внутри красив, но обстановкой похвастаться не может. В одной из комнат сохранился до наших дней тайник Екатерины Медичи. Он состоит из 237 резных деревянных панелей, за которыми скрываются ящики. Их можно открыть только нажав на особую панель в плинтусе. А в крыле Людовика XII находятся 39 портретов членов королевской семьи.
По Блуа катаются экипажи, запряженные лошадьми, на которых можно совершить экускурсию по городу. Правда, только в теплое время года. Зимой только пешком. Для оживления застывших каменных форм французы показывают на них картинки. Несколько раз в неделю, по вечерам, во внутреннем дворике замка происходит краткий экскурс в историю замка. Берут проектор, а вместо белой простыни - стена замка. И тапер. Все это, конечно, эффектно, но ... Называется это Световое шоу, и по-английски, ну там, понятно еще что-то говорят, оно бывает реже, чем по-французски, так что даже попасть на него в те дни, что ты находишься в этом городе, очень проблематично.
Еще одно дополнительное развлечение - музей Магии. В этом городе когда-то проживал знаменитый фокусник, и по этому поводу решили устроить постоянный праздник. Музей Магии не может быть статичным, конечно, главное там это 30-минутные представления, которые проводятся несколько раз в день. И еще там головы драконов вываливаются из окон музея, но всего один раз в день в строго определенное время.
Хотя этому городу ничего этого и не нужно. Он и так хорош, как выдержанное вино. И с течением времени все эти характерные черты ушедших эпох, запечатленные в поэзии камня, становятся все милее и обаятельнее. Они как свидетельство того, что мы все не случайны на этой планеты и форма будущего времени уходит корнями в это прошлое. Прошлое, которое запечатлено и сохранено людьми. Настоящее, которое ушедшие века, сделали таким привлекательным для нас. Именно полное загадок и неясностей прошлое представляет собой такое манящее поле для полета воображения и веры, веры в чудеса и в то, что храбрость, мужество и красота - понятия однозначные.
По Шеноносо почему-то сразу было видно, что это - частное владение. Какое-то чистое, уютное, вылизанное. Служащие замка предупредительны до невозможности. Короче, аппарат для выкачивания средств для желающих посмотреть на это историческое сооружение отлажен очень четко. Парковка организована просто идеально, деньги берут еще при входе в парк. Фотографировать можно везде, но в замке без вспышки. При покупке билетов можно взять аудиоэкскурсию практически на всех языках мира, включая русский. На территории поместья находится ресторан, магазин и помимо замка - музей восковых фигур, посещение которого надо оплачивать дополнительно.
Шенонсо не может похвастаться размерами, но зато восполняет этот пробел своим очарованием. Окружают замка два парка, названные в честь самых знаменитых владелиц замка - Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи. Один побольше, другой поменьше, больше принципиальной разницы я между ними не заметила. Парки не отличаются большим разнообразием растений, но строгой геометрической красотой. Каждый кустик и травка определенного размера, а аллеи проложены как по линеечке. Мне больше по душе что-то более буйное, с большим количеством цветовых оттенков, но и парки можно рассматривать как произведения искусства.
Замок известен с тринадцатого века как вассальное владение семейства де Марк. Но к 15 веку из-за неразумного распоряжения финансами семья была вынуждена продать имение своему кредитору Бойе. Новый владелец снес старый замок и построил в начале 16 века новый дом. Собственно строительство осуществляла его супруга, поскольку супруг воевал в это время в Италии с Франциском. С этого момента и начинается женская история этого замка. На дубовой двери сохранился девиз строителей: Если он вырастет, меня вспомнят.
Замок представляет собой квадрат со всех сторон окруженный водой. Галерея над рекой была пристроена позже Екатериной Медичи. Медальоны на полу галереи были добавлены в 18 веке и каждый представляет собой имя какой-то знаменитости того времени. Замок как бы разделен пополам коридором, идущим параллельно течению реки, так что все комнаты одной части замка выходят окнами на восток, а другая - на закат. Внутри замка, который в общем построен в традициях поздней готики, встроена двухмаршевая лестница в итальянском стиле, в отличие от винтовых.
Франциск I воспользовался своим служебным положением короля для того, чтобы заполучить этот замок в собственность короны. А Генрих II позже тоже совершил должностное преступление, чтобы избавиться от него в пользу своей любовницы. Генрих аннулировал сделку между Франциском и Бойе, который опять оказался владельцем замка, правда, ненадолго. Он тут же продал его Диане Пуатье, которой он не стоил и франка. Король простил Бойе его долги и восстановил на службе. Так что все остались довольны.
Диана подолгу жила в замке, порой вместе в Генрихом. Она была инициатором разбивки садов для извлечения прибыли из поместья. По ее же приказу была начата работа по постройке моста через реку. Но после смерти короля, его супруга Екатерина Медичи вполне по-женски захотела взять реванш над любовницей мужа и заставила Диану вернуть замок короне. Однако пришлось откупиться имением Шомон. Но главное в любом деле - это удовлетворение от полученного результата. Екатерину похоже все устраивало, ну и не нам их судить. Другая жена что похуже могла сотворить с соперницей.
Практически все нововведения Екатерины в замке до нас не дошли. Осталась только прелестная галерея, сооруженная над мостом. Павильон, который должен был соединить мост с левым берегом так и не закончили. Еще о времени Екатерины сохранились воспоминания о празднествах, которе устраивались в Шенонсо по разным кровавым и не очень поводам.
Следующая женщина в судьбе Шенонсо - Луиза Лотарингская. Узнав об убийстве мужа, Генриха III, она навсегда облачилась в белые одежды и заперлась в своих аппартаментах замка. Умирая, она завещала замок незаконному сыну Генриха IV, Сесару, женатому на ее племяннице. Но после смерти Генриха в замке появилась следующая женщина - теща Сесара, которая оставалась его владелицей до своей смерти. Она была очень набожна, и в ее времена замок больше напоминал монастырь.
Следующий владелец замка, достойный упоминания - семейство Дюпен. Секретарем Дюпена и воспитателем его сына служил Жан-Жак Руссо. А еще одна представительница семьи - Аврора Люси Дюпен более известна как Жорж Санд. В своих воспоминаях замку Шеноносо она уделяет немалое место. Последняя представительница семьи Дюпен скончалась в замке, избежав уничтожающей волны французской революции. Каким-то образом местному священнику удалось сделать так, что голос разума дошел до разгореченных умов, и замок уцелел. Он и до сих пор частное владение, хотя хозяева в нем не живут. Насколько я понимаю, они живут за счет замка. Это их право. Он в отличном состоянии, явно делается все для поддержания его в отличном товарном виде, что в данном случае можно только приветствовать. Каждый получает свое, владельцы - деньги, мы - историю.
В Шенонсо можно, помимо жилых помещений, осмотреть также служебные - то есть кухню. Очень интересный вариант, правда, посудой никого не удивишь, тем более явно, что отношение к временам Генриха II или ГенрихаIII она имеет весьма отдаленное, но сохранилось много приспособлений для приготовления пищи, да и сама планировка вызывает неподдельный интерес. Наш ребенок к концу осмотра немного подустал от всех этих громких имен, поэтому прикладной вариант экскурсии пришелся ей очень по душе. Да еще никто и не возмущался сильно, если дите что-то там тронет. Клиент всегда прав. Обожаю этот принцип, особенно, если я - клиент.
Музей восковых фигур очень маленький и для взрослых посетителей не представляет серьезного интереса. Но если вы попали туда с ребенком, то лучше сходить. Все эти пустые для ребенка имена давно умерших людей наполняются какими-то персоналиями. Пусть весьма далекими от реальности, но костюмы сделаны неплохо, а визуальных ряд всегда важен для подкрепления звуковой информации.
С Шамбором все просто. Одно подозрение на участие в архитектурном проекте Леонардо да Винчи сразу возбуждает интерес. Хотя он оказался самым пустым из всех осмотренных нами замков, которые не ломились от обилия декораций. Такое ощущение, что со времен строителя, Франциска I, который сам-то в нем не пожил, больше там никто и не бывал. Так он стоит и ждет своего хозяина. А может быть просто дождь и ветер нагоняли тоску.
Мария Наварская восхищалась красотой Шамбора, но в письме к своему брату жаловалась, что в его отсутствие путается в помещениях. Ее можно понять: комнат в замке больше, чем дней в году - 426. Так, что при желании можно наслаждаться каждый день свежим видом из окна. Хотя строитель замка, Франциск I, за 30 с лишним лет правления провел в замке всего 72 дней.
Проект замка был сделан итальянцем. Один из лучших образчиков смешивания готики и Ренессанса с моей точки зрения. Белый песчаник подчеркивает изящность форм. Пропорции корпуса рассчитывались математически. Разъедененные лестничные марши выходят на каждом этаже на четыре площадки, образущие греческий крест. Каждый этаж получается разделен на четыре секции. Все 32 отдела главного корпуса изолированы, с просторными спальнями, каминами, выходами на мезонин, где для лучшей вентиляции располагались туалеты. Все три этажа украшены пилястрами. Знаменитая лестница, по которой, когда поднимаешься наверх, не видишь того, кто спускается, расположена в центре нижнего этажа. Мы, конечно, немного поигрались, побегали по ней - действительно, не видно.
Собственно, изначально Шамбор планировался как охотничий замок. Изобилие дичи в окрестных лесах делало место просто судьбой предназначенным для подобного проекта. На месте Шамбора стояла старая крепость, которую, конечно, снесли. Стройка продолжалась достаточно долго. Инициатор проекта, Франциск, так и не увидел замка в завершенном виде. Его сын Генрих II и Людовик XIV заканчивали начатое им строительство.
Охотничья резиденция имеет форму квадрата со стороной 156 метров, которые формируют двор. В восточном и южном углах квадрата поставлены низкие башни.
Судьба замка была переменчива. Зависела от охотничьих настроений владельца. Он все равно оставался временным пристанищем, пусть даже и для короля. Короткое время его переполнял избыток населения в виде королевского двора, а потом десятилетиями он стоял пустым. Может быть поэтому он и выглядит таким необжитым, в отличие от остальных домов, которые мы увидели. С 1930 года Шамбор является собственностью французского правительства.
Замок - это как бы один из аспектов, привлекающих в это место туристов. Вокруг замка расположен заповедник, в котором популяция биологических форм поддерживается почти на уровне времен Франциска. Огромная территория, прилегающая к замку, создает для него достойную оправу. Заповедник можно осмотреть на велосипедах, которые есть возможность арендовать в замке. Территория очень немаленькая, поэтому со стороны администрации было очень разумно позаботиться о биологически чистом транспорте для прогулки. Пешком обойти все, наверное, можно, но лучше планировать в этом случае два дня на посещение этого замка. Кстати, канал вокруг замка содержиться в отличном состоянии и в теплое время года там можно арендовать лодку или водяные велосипеды для прогулки еще и по воде.
Помимо самого замка и заповедника вокруг в меню есть еще одно вкусное блюдо. Даже не знаю, как это назвать. Но если покороче, то люди, которые умеют ездить верхом на лошадях, в красивом павильоне под музыку в костюмах, слегка напоминающие средневековые, красиво на них скачут. Сзади, в качестве естественной декорации стоит Шамбор, так что все очень мило. Но поглощать это блюдо рекомендуется теплым. Если на улице меньше чем 20 градусов тепла, то удовольствие смазывается. На ум приходит поджаренная горячая конина и спиртное. Оплачивать спектакль нужно отдельно - 8.50 за человека, и 6 евро за ребенка.
Надо сказать, что прогулки по замкам Луары, не смотря на их созерцательность, достаточно серьезная физическая нагрузка. Лестницы, парки, велосипеды и остальные активные виды деятельности не дают расслабиться. При планировании поездки лучше учесть все это, и попытаться растянуть удовольствие напобольше. Лучше взять качеством. Хотя все зависит от цели поездки. Если вы решили из спортивного интереса обежать как можно больше мест и вы уверены в своих силах, и в том, что больше ничего вам не нужно от этих строений, то вперед. Выбираете опорный пункт и по два-три замка в день можно запросто осмотреть. Но лучше предпочесть все-таки более медленный темп. Мне кажется, он больше подходит той вечности, которую олицетворяют то, что мы называем замками Луары.
Ссылки, которую помогут вам найти всю полезную информацию о замках:
http://www.chambord-horse-show.fr/
http://www.loiredeschateaux.com/
http://www.chateau-cheverny.fr/
http://www.chateau-amboise.tm.fr/
май 2006 г