Нормандия, Бургундия, Шампань... Слов из песни не выбросишь..
Кажется, что время в отпуске замирает. Через пару минут начинаешь думать, что оно наоборот бежит слишком быстро. Но ощутить хочется каждую секунду права распоряжаться собой и своей жизнью. Как не разочароваться в отпуске? Правильно ли выбрано место и время, хорошо ли все организовано? Да все это ерунда! Все уже хорошо - отпуск. Все зависит от тебя, захочешь ты расстроиться или насладиться каждый мгновением. Главное - позитивный настрой!
Как сказала одна моя знакомая про меня, что я французоориентированная. Наверное, это коряво, но верно. А где еще можно получить столько кайфа и главное - недалеко? Нигде!
Итак, меню дня - Нормандия. Бывшее герцогство находится достаточно далеко от Парижа, чтобы сохранить и защитить свою индивидуальность, одновременно дыша спокойно и независимо. Сильная автономия лежащей рядом Бретании отсутствует, но нормандцы вполне осознают величие своего прошлого и свою самобытность.
Земля викингов, колонизированная норманскими племенами, которым эта земля обязана своим именем и духом авантюризма, не потеряла своей привлекательности и сейчас. Живописные домики, коровы с выразительными глазами, пропущенные за счет владельца кафе рюмочки, в вида приза за выбор его точки общепита и еще тысячи очаровательных мелочей пытаются каждая на свой манер сказать: Полюби меня.
Деревня здесь и там, конечно, приобщена к цивилизации и в некоторой степени вылизана так, что потеряла часть своей индивидуальности и иногда представляешь себя в садике английского рантье. Собственно, даже туман имеется, так же как белые заборчики и фешенебельное окружение для верховой езды. Слово Нормандия для парижан уже несколько поколений звучит как музыка для ушей. Они приезжают сюда круголый год наслаждаться меланхолией Кабурга (Cabourg), ресторанами с их красными плетеными скатертями, великолепными сырами и пухлыми круглыми тортами. Их уносят в мечты пряничные домики, мягкое сияние рек и корабли в тумане кажутся скользящими по поверхности воды. Все это и еще больше - это Нормандия!
Нормандия поделена на две административные единицы - Верхняя Нормандия, состоящая из департаментов Calvados(Кальвадос), Manche(Манш), Orne (Орн), и Нижняя Нормандия, состоящая из департментов Eure (Эр) и Seine-Maritime (Сена Приморская).
Потрясающая природная красота и разнообразие послужило поводом и причиной для создания 4 заповедников. От западных границ провинции и до устья Сены тянутся песчаные и галечные пляжи, ширина которых порой достигает километра. Это так называемый Цветущий берег, а дальше от Гавра начинается берег Алебастровый.
Нормандская природа послужила хорошей музой как для художников, так и писателей: от Моне до Пруста и не забывайте про пламенеющие небеса Бодена. Тайна ее прилекательности в ее исключительном разнообразии. Регион возник благодаря синтезирующему взаимопроникновению моря и земли. Береговая линия Нормандии простирается на 500 км. Но с солнцем все-таки проблемы. Самое маленькое количество солнечных дней в году во всей Франции и дождь идет часто и много (больше чем 150 дождливых дней в году). Но не верьте этим сухим цифрам. Рискните и вы не пожалеете! Мы пробыли в конце декабря неделю в Нормандии и почти каждый день был подарком солнца. Хотя в последний день погода испортилась и потянуло на дождь, но мы не расстроились. Мы все равно уже уезжали.
Благодаря климату (нежарко и дожди) возникла вполне определенная экосфера с зелеными тучными лугами, которая просто сама собой выводит нас на следующую мысль - травка, коровки, молочные реки и кисельные берега. Регион знаменит своими молочными продуктами на любой вкус и исключительного качества, не говоря уже про знаменитые сыры.
Современная Нормандия до завоевания римлянами в течение 800 лет была кельтской. Где-то в 51-58 гг.н.э. римляне объединили эту территорию с современной Бретанией и основали Rouen (Руан), Evreux (Эвре) и Harfleur (Арфлер). С основанием в Руане в 206 г. епархии, христианская церковь укрепила свои позиции в Нормандии, а репутации "доброй христианки" для Нормандии способствовали постройки церквей и монастырей начиная с 7 века.
Нашествия саксов, франков и норманнов в эту область начались еще во 2 веке и закончились к 800 году захватом власти. Ролло, один из завоевателей, устремил свои претензии вдоль Сены к Парижу и король Карл, не вступая в борьбу, принял решение отдать Нормандию Ролло при условии, что он будет править как добрый христианин. Ролло женился на дочери короля. В 911 году герцогство Нормандия было официально узаконено во главе с Ролло, первым герцогом. Он раздал земли своим соратникам и довольно скоро норманны стали осваивать французскую речь.
Вскоре после завоевания этого участка земли, скандинавскими колонистами стали вынашиваться планы покорения заокеанских земель. Вильям Завоеватель в 1066 году вторгся в Англию и разбил короля Гарольда в битве при Гастинге, после чего стал первым в новой линии английских королей. Англия была военным трофеем, который еще долго считался норманским (королева Елизавета II все еще носит титул герцогини Нормандии). Норманские земли простирались тогда до Сицилии и Южной Италии. Наследник Вильяма Завоевателя, тоже Вильям утонул на Белом корабле в 1120 году у побережья Barfleur. Король Генрих II Английский взял в жены в 1152 году Елеонору Аквитанскую и наложил руку на большую часть французских земель, которую французская корона смогла вернуть себе почти 50 лет спустя в 1204 году. В 1346 году Эдуард III вторгся в Нормандию и началась Столетняя война, закончившаяся в 1453 году окончательным переходом Нормандии под эгиду французской короны. Но даже после окончания войны и потери независимости норманские капитаны все еще вынашивали планы покорения Канады.
Львиное Серце и Смелый - отличные прозвища, но многие герои прошлого начинали свою биографию попроще. Например, герцог Вильям начал свою карьеру в 1033 с менее пристойным дополнением к имени. Поскольку его отец, Роберт Великолепный, не был женат на его матери Херлеве, был Вильям прозван Бастардом. Это прозвище сказалось весьма печально на его юношеской жизни: его никто не поддерживал и он стал жертвой многочисленных попыток убить его, которые он пережил, благодаря дружбе с французским королем Генрихом I. Он стал любовником и мужем своей кузины Матильды - но женитьба была окружена сплетнями с обвинениеями в инцесте. Даже завоевание Англии в 1066 году угрожало стать для него роковым - при прибытие он упал с корабля. Но он выиграл битву при Гастинге, где он и получил свое прозвище - Завоеватель и это прозвище подарило ему потом 21 год мира.
Ричард Львиное Сердце, король Англии и герцог Нормандии (1157-1199) известен во всей Европе как отважный воитель. Но львиное сердце не исключало наличия ахиллесовой пяты. В конце своего правления мясник сарацин променял Священную войну на войну против французов. В течение одного года (1195-1196) он построил Chateau Gaillard в Les Andelys, чтобы охранять Сену и защищать Нормандию от французского вторжения. Последние три года своей жизни Львиное Сердце занимался обороной регионов на юге, но после его смерти французы через канализационную трубу проникли в замок. Спустя лишь десятилетие после постройки замки Руан опять попал в руки французов.
В 16 веке после вековой войны с европейскими соседями Франция приступила к альтернативе военным действиям на суше с экономией средств(часто даже с выгодой): пиратство. Король Frans I (Франциск) дал матросам из Dieppe (Дьеп) поручение грабить торговые корабли противников Франции. После того, как Португалия заявила о своих претензиях на африканские воды, Frans I послал письмо Jean Augo, норманскому кораблестроителю и финансисту, спонсирующему экспедиции с предложением начать его капитанам грабить португальские корабли. За что они и Augo получали большое вознаграждение, но большая часть награбленного шло королю. Augo, к его чести, свершал и благие дела, был покровителем искусства ренессанса. Хотя, что может быть законнее государственного грабежа. Корабли Augo, кстати, привозили на своих кораблях и табак из Северной Америки.
Норманская торговля расцела после основания Le Havre (Гавр) в 1517 году, а Руан с 1514 года стал местом заседаний норманского парламента, а в 1542 добился самоуправления. В 1562 году разразилась религиозная война: протестанский король Генрих IV разбил католиков в 1589 году у Arques-la-Bataille и Ivry-la-Bataille. В Нантском эдикте (1598) гражданские права протестантов были закреплены, но этот акт был признан недействительным королем Людовиком XIV, после чего погромы привели к массовой эммиграции гугенотов из норманских портовых городов и деревень. Одним из таких эмигрантов был Samuel de Champlain (Самуэль де Шамплен), который отплыл из Honfleur (Онфлер) в 17 веке, чтобы в Канаде основать Квебек.
Следующий фрагмент истории - почти сказка как один умный французский учитель спас две французские церкви от уничтожения. Деревня Allouville-Belle-fosse у Yvetot в Sein-Martime известна издревле своим деревом 1200 лет с обхватом ствола в 10 метров. В 1696 году местная коммуна нашла хорошая применение пустующему пространству внутри дерева и разместила там две часовни - нижняя была посвящена Notre Dame de la Paix, а верхняя использовалась как часовня для отшельников. На дерево повесили шпиль с железным крестом. Во времена французской революции, когда церкви во Франции подвергались массовому уничтожению, местный понамарь и учитель Jean-Baptiste Bonheure повесил на дерево доску с надписью - temple de la raison (храм справедливости). Эта надпись отвела беду от часовен и в них до сих пор 2 раза в год проводятся службы.
В 19 веке начинают один за другим возникать курортные места на норманском побережье отчасти благодаря железной дороге между Парижом и Каном, отчасти паромному сообщению (с 1825) между Newhaven и Dieppe. Нормандия привлекла еще больше внимания после 1874 года, когда Моне выставил свою первую работу Impression. Моне жил с 1883 года до своей смерти в 1926 году в Giverny(Живерни) и привлек внимание других художников к норманским видам.
Вопрос об отцовстве импрессионизма волновал долго норманцев. Первая картина импрессионизма написана была в Le Havre, но толчок для ее создания родился в устье реки у Honfleur. Клод Моне представил свою первую работу в 1874 году - Impression:soleil bevant, на которой он запечатлел восход солнца в Le Havre. Эту работу можно рассматривать как попытку заложить основы импрессионизма. Техника запечатления определенного момента времени со светом была передана Моне сыном моряка из Honfleur, Eugene Boudin (Евгений Бодин). Бодин научил Моне рисовать вне стен ателье картины, отображающие изменяющийся свет и погодные условия норманского побережья. Учитель записывал не только даты и время создания картин, но и скорость ветра и погоду на момент ее написания. Хотя Бодин в своей собственной работе хранил верность традиционной цветопередаче в живописи, но все-таки благодаря особой технике работы с краской на холсте может называться настоящим отцом импрессионизма.
С 1940 году Нормандия была оккупирована немецкими войсками до 1944, когда в D-day коалиционные войска высадились на побережье Cotentin и начали освождение Франции.
Послевоенная Нормандия попала сразу с полей сражений в атомный век с открытием станции в La Hague. Французская заинтересованность в атомной энергии росла и вылилась в начале 80-х в постройке еще двух атомных станций в Paluel и Flamanville. Le Redoutable, первая французская атомная подводная лодка была спущена на воду в 1971 году в Cherbourg. Но внимание уделяется и проблемам загрязнения и влияния на окружающую среду: в 1974 году был разбит Parc Naturel Regional Brotone, годом позже - Parc Naturel Regional Normandie-Maine, и в 1991 были открыты национальные парки в Coventin и Bessin. Кроме того, если говорить о французских достижениях не только в области атомной энергии, во второй половине 20 века было построено много мостов через устье Сены, один из которых - Пик Нормандии.
Торговцы, моряки, крестьяне и солдаты: благодарям векам внешнего влияния на этот регион, норманцев не так просто поместить на какую-то полку с табличкой. Но если норманцы говорят mon pays (моя земля, мое отечество), они скорее всего имеют в виду Нормандию, и не Францию.
Seine-Maritime.
Здесь на берегах Сены лежит Руан, столица депертамента. Район знаменит старыми портовыми городами и деревеньками, такими как перестроенный Le Havre и небольшими городками на побережье Cote d'Albatre. Разваливающиеся и целые замки и аббатства, достойные осмотра, лежат далеко от побережья и рек.
Итак, Руан - древняя столица Нормандии, является одним из красивейших городов Франции. Основан, вероятно, галлийцами, затем завоеван римлянами. Начиная с 9 века подвергался разграблениям со стороны норманов. После того, как Ролло стал герцогом, ситауция изменилась. Он проявил себя мудрым правителем - строил дороги и осушал болота.
В Нормандии проживало много протестантов, что создало проблемы в период религиозных войн. Многие протестанты эмигрируют. Потом тридцатилетняя война и большие налоги, связанные с ее проведением, подтачивают экономику региона. Попытки протеста гасятся назначением кардиналом Ришелье нового налогового инспектора Паскаля, сын которого, Блэйз, изобрел первую счетную машинку. Но налоги, войны и эпидемии понижают торговые оборота города и налоговому инспектору не посилу решить эту проблему. Следующий виток экономического подъема начнется в начале 19 века с расширением гаваней.
Во время второй мировой войны город подвергался многочисленным бобежкам с обоих сторон и стоило многих усилий сохранить хотя бы часть национального достояния, к которому относится и кафедральный собор. Многие здания были уничтожены, а после войны заботливо отреставрированны. Прежде чем осматривать город, почитайте документацию и вы будете потрясены тем, что многое из того, что вы планировали увидеть, относится к постройкам 20 века.
Руан на горизонте выглядит как собрание шпилей вокруг величественного готического собора Notre-Dame и Abbey de St.-Quen. Достаточно впечатляющее зрелище, особенно при прибытие в город на восходе или закате. Не пугайтесь размаху - исторический центр города весьма компактен. Все, что достойно внимания, можно осмотреть даже не прибегая к услугам общественного транспорта или машины. Логичнее осмотр города начать с туристического бюро возле собора, которое располагается в старом здании, построенном в 1509 году в традициях Ренессанса, бывшей конторе налогового интспектора.
Руанский собор представляет искусную вязь каменной резьбы на башенках, колокольнях и фасадах. Собор открыт с 8 утра до 18 часов вечера. Представляет собой образец готического стиля. Еще оригинал, его смогли усилиями юных горожан спасти от пожаров во время войны. Архиепископ Rigaud подарил собору часы, которые было так тяжело (и до сих пор тяжело) привести в движение, что людей, которые это делали, приходилось заинтересовывать, помимо всего прочего, бесплатной выпивкой. От этой традиции растут ноги у поговорки: "Пьян, как тот, кто заставлял звучать часы Rigaud".
Собор знаменит в первую очередь не потому, а вопреки - серии картин Клода Моне. Ирония судьбы - изображения, пожалуй, более знамениты и благодаря знамениты, чем сам собор. Хотя и несправедливо. Строительство собора заняло почти 400 лет - с 12 по 16 вв. Внутреннее убранство в темных тонах компенсируется прозрачным голубым светом, проникающим внутрь через витражи 13 века. В клире (хоре) похоронены герцоги Нормандские, среди которых в склепе покоится Ричард Львиное Сердце. 151 метровый шпиль башни, самый высокий во Франции, был возведен в 19 веке.
Каждый вечер летом, когда наступает ночь, оригинальное шоу "Собор от Моне до пикселей" демонстрируется на стенах собора. 12 вариантов цветных иллюстраций, инспирированных знаменитой серией Моне отображаются на фасаде этого впечатляющего готического монумента (бесплатно).
Самая популярная улица Больших часов (rue du Gros Horloge) названа в честь башни со старинными часами, практически эмблемой и визитной карточкой города. Часы висели сначала (в 14 веке) на часовой башне неподалеку, но были перевешены в 16 веке на эту ренессансную арку после того, как жители близлежащих улиц пожаловались, что не могут разглядеть на них время.
Восточная часть Руана район Saint-Maclou на правом брегу напоминает изумительную иллюстрацию того города, которым был Руан до начала революции. На переднем фасаде церкви Saint-Maclou с дубовыми дверьми 16 века представлен Судный день, а также Крещение Христа и сцена Доброго Пастыря, Девственницу можно найти на нижнем портале трансепта (трансепт - поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем в крестообразных по плану зданиях; неф - вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов). Поздняя готика (конец 15 века) не очень сильно отличается от классической готики, за исключением декораций, которых немного чересчур.
Церковь Saint-Maclou (начало 15 в.) одно из наиболее ярко выраженных образцов строений Франции (вместе со зданием парламента Нормандии) эстетической революции Ренессанса. Пять портиков и рельефные двери являются наиболее яркими выражениями этого стиля. Фасад напоминает морской корабль. Может быть основатели этой церкви, группа мигрирующих бретонцев, назвали ее Saint-Maclou (в Британии говорят Saint-Malo), чтобы придать этому норманскому региону океанский шарм. На левой части фасада в середине 16 века фонтан был заменен - теперь это Писующий мальчик Руана.
Светлый яркий образ церкви утяжеляется и разбаляется в городском пейзаже зданием по соседству. Имеется в виду строение, обрамляющее внутренний дворик Saint-Maclou, и сам атриум. Атриум - центральная часть древнеримского жилища, откуда имелись выходы во все остальные помещения, сейчас - внутренний световой дворик в здании. Дворик изначально был запланирован как кладбище напротив церкви, но во время эпидемии чумы в 1348 году стал местом массовых захоронений. Начиная с этого времени и до 16 века его использовали как сад костей. Это последнее нетронутое средневековое кладбище в Европе и предполагается достаточно точно отраженает ментальность средних веков. Деревянные скульптуры были добавлены в садик в 16 веке и некая атмосфера мрака и ужаса распространяется в атмосфере от этих декораций. Сегодня эти дома часть Академии изобразительных искусств и Департамент Наследований города. Смерть неотделима от жизни, поэтому основателям церкви пришлось смешать эти два противоположных явления и их выражение в сердце города.
Руан - четвертая по величине гавань Франции, хотя расположена вдали от побережья. Город лежит на Сене, в 86 км от Гавра, морского порта. Контраст между промышленной зоной вдоль реки и милыми старыми улочками поразителен. Честно говоря, наверно это односторонний подход, но современный Руан мне был не интересен. Поэтому о нем просто промолчу, потому что видела трубы, промышленную зону и туннель в городе при въезде в город очень понравился, но это, пожалуй, все.
Это, конечно же, город Жанны д'Арк. Количество историй о самой знаменитой героине Франции вполне достаточное основание для посещения Руана. На Place du Vieux Marche на расстоянии небольшого пешеходного перехода от Улицы Больших Часов место сожжения Жанны обозначено крестом. Рядом лежащая церковь Святой Жанны (1981) представляет из себя интересную комбинацию современного сланца с медью снаружи и ренессансных витражных окон, которые изнутри в солнечный день создают совершенно другое впечатления от помещения. Кажется, что ты вошел в совершенно другое здание, как через временной портал. Эти окна были спасены с Eglise St-Vincent, которая была разрушена в годы второй мировой войны. Потрясающая современная скульптурная работа, явно инспирированная мученическим костром, на котором была сожжена знаменитая француженка, логично дополняет интерьер.
Остальные две башни, имеющие отношение к Жанне, в которых она содержалась в период с 1430 и до ее казни в 1431 году можно осмотреть на Rue du Donjon. В замке Филиппа Августа, построенном в 1204, Жанна была осуждена. Историю средневековой героини можно услышать в музее Жанны д'Арк на Place du Vieux Marche (с середины апреля по сентябрь - открыт с 9.30 до 19.00, с октября по середину апреля - 10.00 - 12.00 и 14.00-18.00).
Собственно, Жанна могла даже избежать костра, как гласит история, если бы охранники тюрьмы не украли ее одежду. Основу для ее обвинения составляла ересь. 24 мая на церковном суде в аббатстве St-Ouen она признала себя виновной и смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Но англичан такой исход дела не устраивал и они постарались всеми силами повлиять на пересмотр этого решения. Теперь Жанна должна была признать еще ношение мужской одежды тоже неугодным богу делом и согласиться носить платье. Что Орлеанская Девственница и сделала, но платье таинственным образом исчезло! Поэтому она покинула свою камеру в мужской одежде (и впала в прежнее заблуждение) и была отведена 30 мая к месту казни, где и была сожжена.
После окончания войны Карл VII инициировал оправдательный процесс по делу Жанны. Суд заседал в Париже, Руане и Орлеане. Были допрошены 115 свидетелей и решением суда приговор был признан недействительным. Доброе имя Жанны восстановили официально, а в 1920 году ее канонизировали. Так что Руану довелось быть свидетелем как и ее осуждения, так и оправдания.
В местной коллекции музея изобразительных искусств есть любопытная подборка портретов Жанны. Достаточно занятно наблюдать как разные художники пытались изобразить в женщине героиню и наоборот. Последней в зале с портретами Жанны висела фотография француженки, которая по мнению автора, является ее современной реинкорнацией. По крайне мере, визуальной. Музей изобразительных искусств впечатляет набором имен знаменитых художников, но помимо картин меня весьма впечалила цена за его осмотр - 3 евро и ребенок бесплатно. Музей знаменит колекцией импрессионизма. Во Франции он второй по величине после музея Орси. Писсаро, Моне и Сислей бывали здесь гостями. Кстати, цены на все в норманских городах были весьма демократичны.
Литературное прошлое Руана нашло свое отражение в музее, посвященном Густаву Фоберу и Пьру Корнелю. Музей Флобера и Истории медицины находятся в доме, где Флобер родился, Rue de Lecat 51. Отец Флобера был хирургом и музей содержит не только экспозицию о жизни писателя, но и экспонаты, демонстрирующие состояние медицины 19 века. Музей Корнеля также находится в доме, где родился писатель по адресу Rue de la Pie 4.
Помимо этого можно посмотреть 4500 страниц "Мадам Бовари", написанных Флобером в публичной библиотеке Руана. Интересно, что Руан воспринимался Эммой, главной героиней, как современный Вавилон. Для того, чтобы прогуляться по этому Вавилону как по страницам романа, пройдитесь по следующему маршруту:
The Lycee Corneille (Rue Louis-Ricard) где история началась с входа Чарльза Бовари в классную комнату The Royal College;
The street Eau-de-Robec, где Чарльз Бовари жил, когда изучал медицину;
The theatre des Arts, куда Чарльз пригласил Эмму на представление Lucie de Lamermoor de Donizette, тогда театр находился в здании на rue Grand Ponе. Театр существует в городе с 1774 года (в Руане неплохой оперный театр с хорошим репертуаром и старыми театральными традициями, цена билетов от 5 до 10 евро, длинными вечерами вместо прогулки или ресторана вполне можно принять дозу высокого искусства);
Собор, где Эмма встречалась со своим любовником клерком Леоном;
Fine Arts Museum, портрет молодой женщины кисти Joseph-Desire Court, отождествляется с портретом Эммы.
В феврале город принимают у себя большое количество девушек (и юношей) с изящными прическами и стройными фигурами в спортивных костюмах. Вы сможете прямо на площади перед собором наблюдать тренировку команды из 20 человек в отработке синхронных элементов. Добро пожаловать в мир синхронного фигурного катания и в Руан - столицу Франции по этому виду спорта. В феврале 2007 года о время розыгрыша 13-го кубка Франции в соревнованиях участвовали 32 команды из 9 стран и 900 спортсменов (2 команды Руана). Каток находится в Centre sportif Guy Boissiere в самом центре Руана.
Каждые пять лет самые красивые корабли мира бросают свой якорь в бухте Руана, чтобы принять участие в армаде, которая пройдет с 5 по 14 июля в 2008. Восемь дней фестиваля создают неповторимую атмосферу самого большого морского события в мире. http://www.armada.org/
Что касается спиртных напитков, то до 18 века Руан был винным регионом. Вино не было исключительно хорошим, но годилось для употребления. Начиная с 18 века регион переключается на производство сидра и кальвадоса. Сейчас норманец обычно изображается в голубом жакете, изрекающим следующую фразу - "super gros bere", что означает, что он любит пить сидр.
Напротив здания Парламента Нормандии в Руане находится маленький магазинчик, который называется "Caves Jeanne d'Ark" (Rue Jeanne d'Arc), в котором на площади почти в 400 квадратных метров под землей вы сможете оценить ассортимент почти в 100.000 бутылок, и продегустировать любой из предложенных напитков.
Более 40 античных магазинов и галерей открывают двери любителям истории в Руане ежедневно. В городе находится вторая по размеру во Франции antiques vilage. Причем, это лучше чем в музее. Можно посидеть в кресле 16 века, потрогать и полистать все, что душа пожелает.
Город без рынка - не город. Рынки работают со вторника по воскресение как в центре, так и на окраинах. Воскресные знаменитые рынки - с утра Sotteville-les-Rouen на левом берегу, Martainville market - на правом. Рынок "le Clos Saint-Mrc" расположен на Saint-Marc, он значительно старее двух ранее упомянутых, вокруг больше кафе и открытых террас. Рыбный рынок возле церкви Жанны д'Арк работает, кажется, каждый день. Большой выбор свежих морских продуктов гарантирован. Хотя с рыбпродуктами можно все-таки подождать до Honfleur.
Один из будущих аттракционов - 670 метровый мост Гюстава Флобера будет открыт в апреле 2008 года, который проложит еще один путь с А13 в город. Основы моста высотой 86 метров будут держать мост над рекой.
http://www.rouentourisme.com/ в отделе департамента туризма города можно, помимо полезной информации, одолжить аудиогид по городу (набором языком не обольщайтесь - рассчитывайте на английский).
Etretat
Небольшой курортный городок на алебастровом берегу (Cote d'Albatre). Всемирно известен благодаря полотнам Бодена, Моне, Делакруа и Коро. Главная достопримечательность создана без участия одушевленного движка прогресса - мощные скульптурные скалы, вытесанные в толще отвесного утеса ветром и морской волной. De Cote d'Albatre обязан своим названием белоснежности своих скал. Они простираются от pays de Caux (Le Havre до Dieppe) до le Petit Caux (от Dieppe до Le Treport). Фотогеничность этих мест можно оценить по количеству открыток с их изображением, выпускаемых в этой части Франции. Они для Нормандии как французский батон для Франции. Тройная арка и Игла Этрата растиражированы на многочисленных открытках и репродукциях. Пейзаж, протяженностью в 120 км, совершенно уникален, единственный в своем роде. Это панорама, которой никогда не надоест наслаждаться и восхищаться, цветовая гамма которой меняется от светящегося белого до матового, но остающаяся неповторимой.
Линия скал разбита только в этом месте долиной, которая выходит в море. Только трем рекам удалось мощью своих вод действительно пробить большие бреши в стене скал, достаточно большие для постройки городов: Fecamp в устье Valmont, Dieppe (de Arques), Le Treport уместился в маленькой долине Bresle. Большой козырь этого побережья - его доступность. Почти вдоль всей линии моря проложены маленькие дороги. Один потрясающий вид сменяется другим, не менее ошеломляющим.
Скалы представляют собой высокие известковые стены от 60 до 120 метров высотой, поднимающиеся вертикально из моря. Здесь и там проходят через белые скалы прожилки черного кремня. Издавна море обгладывает утесы и никогда не останавливающие свою работы волны неуклонно отвоевывают у них территорию. На некоторых местах утесы отступают назад до метра за год, поддаваясь морю. Если основание утеса сильно размыто, то верхняя часть осыпается, не находя больше поддержки. Мел осыпается со скал в воду, поэтому прибой выглядит как молоко. Цвет воды меняется в зависимости от освещения от бронзового до серебрянного. Куски скал благодаря эррозии утесов свободно носятся по волнам. Из выбрасывает на берег, а потом снова волнами уносит в море и это бесконечное движение начинается сначала. Камни становятся все меньше после полировки их морем, пока они не превращаюся в гальку. Собирание прибрежной гальки было раньше профессией. Сейчас это дело поставлено на промышленное производство. Галька перерабатывается и используется для производства фарфора, а также в химической промышленности.
Море - не единственный враг скал. Реки тоже отъели у известковых утесов часть, достаточную для постройки маленьких городков. А также поработали над долинами - типичным пейзажем Нормандии: маленькие сухие лощины, где раньше протекали маленькие неглубокие речки. Поскольку скалы отдают всю больше своей территории, то эти маленькие лощины начинают "висеть", если можно так сказать. В их устье лежат маленькие уютные милые пляжи. Местные власти во многих местах проложили бетонные ступеньки, чтобы сделать пляжи более доступными. Иногда необходимо спускаться 100, 200 ступенек, чтобы попасть к морю, а потом и подниматься обратно, что намного тяжелее. Но трудности вознаграждаются сполна, хотя многих туристов отпугивает это физическое напряжение и в этих местах обычно намного спокойнее.
Здоровый воздух, которым дышишь на побережье послужил причиной для возникновения поговорки: в Ertretat 100-летние умирают только по неосмотрительности. Каменный пляж был нарисован бесчисленным количеством творческих людей. Все-таки посмотреть на картину и самому ощутить дыхание моря на высоте почти 100 метров - это большая разница. В 1835 году В. Гюго написал: То, что я увидел в Ertretat изумительно! Это самое великое архитектурное творение, которое можно представить!
Городок был обычным рыбным поселением с непримечательной историей до середины 19 века, когда Г. де Мопассан и А. Дюма открыли для себя и для других очарование каменного пляжа, окруженного утесами. Композитор Жак Оффенбах купил на побережье дом, который назвал виллой Орфея, как признание своих побед на музыкальном Олимпе и в котором 10 комнат получили название его музыкальных произведений. Популярность курорта еще больше возрастает после того, как королева Гортензия ввела в моду морские ванны. Немного позднее пейзажисты положили глаз на скалы. Одним из них был Бодин, который оставил работу в ателье, что составляло основу его бытия как художника и вышел на натуру, благодаря белым линиям вдоль моря. В его кильватере нашли дорогу к этим местам и другие: Моне, Коро, много позднее Матисс и другие. Одновременно с этим артистическим цунами начал расцветать и просто туризм. Виллы вырастают как грибы после дождя и городок превращается в один из самых знаменитых пляжей Франции. С этого момента Ertretat тиражируется на весь мир на открытках, полотнах великих мастеров и благодаря Леблану (идейному отцу Арсена Люпена) в полицейских романах!
Ertretat отдает должное не только своим художникам, но и своим героям. Мемориальная доска на площади в память о госпитале в годы первой и особождения шотландскими подразделениями в годы второй мировой войны. На утесах восточнее Notre-Dame de la Garde не остались забытыми Charles Nungesser и Franciois Coli, чей самолет в 1927 году видели последний раз над этими скалами, когда они пытались совершить перелет из Парижа в Нью-Йорк. Их тела так никогда и не были найдены.
Свежая достопримечательность Нормандии, творение людское - самый большой мост в Европе, перекинутый через устье Сены от Гавра к Офлеру, названный Пиком Нормандии.
Проверьте прогноз погоды перед прогулкой, потому что вас может подстерегать очень сильный ветер и может быть скользко. Прогуляйтесь по утесам и скалам при смене освещения. В темноте скалы светятся весьма эффектно, благодаря светящемуся белому граниту, который особенно ярко выделяется на фоне темного моря. Для посещения лучше всего выбрать не разгар летнего сезона, когда бухта пуста и своды потрясающих меловых скал кажутся укрощающими океанскую стихию. Утесы создают эффект собора, который Франция сама вытесала, и откуда воздушный залив переходит в море. При отливе огромныый грот в стене скал сзади галечного берега становится сухим. На утесе Falaise d'Amont путешественники обычно останавливаются для отдыха около морской часовни Notre Dame de la Garde (закрытой для публики) для потрясающего вида, который открывается на залив и 70 метровую отдельно стоящую в море скалу Иглу Ertretat (de Aiguille d'Ertretat).
Eure.
Когда-то регион представлял собой буфер, границу между старой Францией и Нормандией. Для просмотра рекомендуются (ничего нового) старые аббатства и замки, а также работы Клода Моне, который жил в Giverny (Живерни).
Calvados.
Вдоль побережья этого департамента как бусинки на ниточку нанизаны друг за другом города, связанные с памятным днем D, а в глубине региона, подальше от моря, расположен живописный Pays d'Auge и Suisse Normande. Везде стоят указатели с приглашениеми попробовать у крестьян кальвадос (яблочная водка) домашнего приготовления и, конечно, купить его. Названию этой водки обязан своим именем и район. Согласно местной традиции крестьяне очень редко говорят о своих женах, ненамного чаще о своих детях, но много и часто о своих животных, о своих яблоках и яблочных деревьях.
Кальвадос - яблочный бренди, получаемый путем перегонки сидра. Создание связывется с именем Жилля де Губервиля, который в 1553 году предложил современный рецепт кальвадоса.
Как и на большинство французских вин (и не только вин), на кальвадос распространяются правила "Appellattion d'Origine Controlee". Место изготовления ограничивается в основном французскими департаментами Кальвадос, Манш, Орн.
Перед разливом в бутылки кальвадос несколько лет выдерживается в бочках. На это указывают слова "vieilli en chene" и "vieilli en futs de chene". Чем дольше срок выдержки, тем мягче становится напиток. Вкус его зависит от сорта яблок, качества дубовых бочек и срока, в течение которого его выдерживают в бочках. Самые лучшие сорта имеют срок выдержки от 10 до 20 лет. Есть и больше, но ценовая категория значительно выше. На кальвадосе основана традиция "le tron Normadi" (нормандская яма). Она предполагает выпивание небольшой порции кальвадоса между блюдами при очень долгом поглощении пищи. Считается, что это пробуждает аппетит.
Сидр (cidre) - слабоалкогольный напиток, как правило шампанизированный, получаемый путем сбраживания яблочного сока без добавления дрожжей. Обычные яблоки, употребляемые в пищу, не подходят для производства сидра из-за низкого содержания танина, предпочтительны особые сорта, выведенные специально для этой цели. Крепость напитка, как правило, 6-7%. Имеет золотистый либо зеленоватый цвет и запах яблок. По содержанию сахара - от сухого до сладкого. Изобретение сидра приписывают Карлу Великому (VIII-IXвв.), который якобы однажды сел на мешок перезревших яблок, и в результате получился сидр. Приобрел популярность при Людовике XVI. В Германии известен под названием апфельвайн (нем. apfelwein - яблочное вино). Во Франкфурте ежегодно в начале осени проходит фестиваль сидра - Apfelweinfest. А в 14 серии "Ну, погоди" Волк выпивает именно сидр.
Настоящий сидр пришел во Францию из Basque. Он был привезен во Францию в 6 веке матросами из Dieppe. Производство его и употребление началось в 17 веке.
Офлер (Honfleur) расположен на Цветущем побережье (Cote d'Fleuri) и был когда-то большим портовым городом. Он и в наши дни сохранил традиции, связанные с морем. Дома фахверковой постройки, старая гавань с узкими и высокими домиками, тесно прижавшимися друг к другу и чем-то напоминающие корабли, явно показывают на наличие более чем вековой истории города. Деревянная церковь Святой Екатерины (Eglise Saint-Catherine) XV века - самое оригинальное здание города. Церковь была поставлена строителями кораблей.
(Фахверк - сооружения, каркасная система система, состоящая из связанных между собой стоек, балок и раскосов. Играет не только конструктивную, но и декоративную роль, визуально расчленяя фасад. В разные времена пространство между балками заполняли разными строительными материалами - глина, песок, щепа. Заполнение было пористым, что давало возможность зданию дышать. Балки делали чаще из дуба, отличающегося долговечностью и прочностью. Для верхних этаже могли использовать сосну или ель. Старые балки хранят следы ручной обработки и иногда римские цифры, которыми маркировались детали каркаса еще до сборки. Более новые балки выглядят более прямыми, старые часто прогнутыми под тяжестью веса и времени. Fach - по-немецки панель, секция, а werk - сооружение. Первые фахверковые постройки относятнся к 13 веку, большинство зданий было построено в 15 в. Более древние сооружения отличаются большей простотой и строителями этих зданий балки рассматривались исключительно как несущие конструкции. Позднее их стали использовать для декорирования, а также стали оказывать на размещение балок помимо строительных соображений еще и потребности стиля, например, готики.)
Расположены старые постройки в основном вдоль внутреннего бассейна и построены они в промежутке 16 - 18 вв. Они похожи друг на друга, но отличаются формой и размерами. Общее у них одно (кроме фахверковой постройки) - двойной первый этаж: один смотрит на пристань (где сейчас находится много ресторанов и галерей) и второй, в середине дома, который смотрит окошками на улицу на холме за гаванью. Так каждое здание обеспечивало жильем сразу две семьи (два хозяйства).
Рядом с церковью Св. Екатерины находится часовая башня 18 века, которая должна была звонить и предупреждать жителей о пожаре. Пешеходная зона вокруг обычно заполнена уличными музыкантами и прилавками с произведениями искусства (поделками).
Знаменитые солевые склады на Rue de la Ville считаются самыми большими в регионе. В 1670 году они были построены по приказу Кольбера из камней, которые раньше были городской стеной и снабжены деревянными крышами. В Офлере насчитывалось сначала три склада, которые могли вмещать до 10.000 тонн соли, но один сгорел в 1892 году. Оставшиеся два складских помещения находятся теперь под защитой как памятники истории и принадлежат мэрии. На концертах и экспозициях у посетителей появляется шанс оценить мощь деревянных балок.
Что еще посмотреть?
Музей Eugene Boudin, Place Erik Satie, 14602 Honfleur. Для любителей живописи.
Cap Chapelle de Notre-Dame de Grace, Cote de Grace, 14602 Honfleur. Первая римская часовня на этом месте была построена около 1023 года Ричардом II, герцогом Нормандии, и в 1575 году развалилась из-за движения почвы. Горожане отстроили нынешнюю в начале 17 века. Посещение de Notre-Dame на холме интересно благодаря картинам, макетам кораблей, мемориальным доскам и подаркам от пилигриммов и моряков. Наполеон I, Людовик XIII, Samuel de Champlain останавливались здесь для молитвы.
Самые выдающиеся достижения жителей этого городка и их вклад в мировую историю - Канада и импрессионизм. Отсюда отправился Jean Denis в 1506 году открывать эстуарий реки Св. Лоуренса, а веком спустя Samuel de Champlain отсюда же отправился основывать Канаду. Под этими норманскими небесами экспериментировал в 19 веке художник Eugene Boudin, пытаясь изобразить природные явления на побережье, а потом передал эти навыки Клоду Моне и другим имперессионистам.
Название города вызывает ассоциации, связанные с авантюрами и морем, но своим благосостоянием Офлер обязан все-таки соли. Поколениями рыболовство было традиционным занятием жителей, которые сваливали улов на набережной для продажи. Если было желание отплыть немного подальше от берега, то нужно было думать о том, как до возвращения в гавань сохранить рыбу годной для употребления в пищу. Начиная с 16 века, соль стала использоваться для консервации тонн трески из Новых земель и эстуария реки Св. Лоуренса. Таким образом ценное сырье заложило основу благосостояния Офлера.
Очень небольшокй городок, но весьма привлекательный для туристов, не всегда в состоянии вместить всех желающих, поэтому для уверенности на выходные и летом бронируйте гостиницу заранее. Ценовой уровень, кстати, достаточно высок. Рынок в городке можно найти на Place de I'Eglise Ste-Catherine, 14600 Hofleur, по субботам с 9.30 до 12.30.
Одна из самых привлекательных гаваней Франции всемирна известна благодаря картинам художников, которых она вдохновляла на многочисленные картины. Правда, многочисленные туристы, привлеченные в Офлер живописью, заполняют, в основном, не галерии, а рыбные рестораны вдоль набережной, которую тиражируют на многочисленых открытках. Но получается здорово - пейзаж, который можно сранить с оригиналами и свежие рыбные продукты. Но, пожалуйста, не портите аппетита в забегаловках. Дождитесь вечера и открытия большого количества замечательных ресторанов - после семи часов можно выбирать. Мой заветный адрес -
Restaurant Le Corsaire
22 pl St. Catherine 14600 Honfleur 0231891280.
Министр финансов Людовика XIV Жан-Баптист Кольбер позволил раскопать в 1681 году Старый док и разорвал преграду, отделяющую Офлер от гавани и таким образом увеличил коммерческий потенциал города. Единственная оставшаяся старая стена 16 века Lieutenance - своеобразный строительный образчик при входе в гавань, созданный по образцу портового здания, которое охраняло доступ к средневековому форту Caen. Раньше там жил лейтенант короля, поэтому название закрепилось за постройкой. Для предотвращения проникновения под покровом ночи кораблей была натянута цепь между Lieuntenance и башнями, которые стоят напротив сегодняшнего моста.
Каждый год в ноябре в Офлере проходит фестиваль российского кино, на котором можно встретить многих известных актеров и их поклонников, приехавших не только из России. А в сентябре проходит праздник креветки.
http://www.ville-honfleur.fr/ местная администрация
http://www.ot-honfleur.fr/ оффис туризма
Caen.
Административный центр Нижней Нормандии и столица Кальвадоса.
"Rejoignez notre Caen!" провозглашает местный лозунг, и поскольку название города и по-французски "лагерь" звучат одинаково, означает это - присоединяйся к нашему лагерю! И действительно, проехать мимо Caen невозможно. Посещение города просто обязательно для тех, кто приехал в Кальвадос. В сердце города еще сохранились свидетели многовековой истории селения, собственно даже времен Вильяма Завоевателя. Если выбрать время для неторопливой пешеходной прогулки вдоль старых улочек и каналов, то обязательно придешь к выводу, что это весьма очаровательный и приятный городок. Жизнь нетороплива, жители дружелюбны, а блюда местной кухни восхитительны. Наличие университета омолаживает публику на улицах - 30 000 студентов и 40 000 учащихся не заметить невозможно, учитывая население города в 117 тысяч. Интересно, что основное место тусовки молодежи - Макдональдс. Причем, они там даже не едят, что неудивительно, они там просто общаются, что приятно. В городе построен большой концертный зал, пятый по величине во Франции. Так что следите за афишами перед поездкой, может повезти и попадете заодно на хороший концерт.
История города началась с Вильяма Завевателя. Вильям принял решение в середине 11 века о стороительстве здесь огромного замка, в котором жил он сам и его супруга Матильда, а также двух аббатств, и сделал город столицей герцогства Нормандского. Замок практически разрушен, но за крепостной стеной, которая сама по себе представляет любопытное зрелище и остатков фундамента замка, располагается Музей изобразительных искусств с одной из красивейших коллекций Европы, причем посещение музея - почти бесплатно (3 евро)! Главными достопримечательностями являются чудесные архитектурные ансамбли, построенные в романскои стиле: храм Сен-Этьен в мужском монастыре (Abbatiale Saint-Etienne en Abbaye aux Hommes) и Троицкий храм в женском монастыре (La Trinite en L'Abbaye aux Dames). Оба монастря были основаны королевской четой в XI веке и там же, в алтарной части монастырских храмов, супруги были захоронены.
Вильям сделал Caen резиденцией герцогов Нормандии и почти три века город процветал под покровительством своих владык. Но чужое благополучие всегда привлекательно и войска короля Эдварда III в 1346 году захватили и разграбили город , а потом Генррих V повторил этот подвиг еще раз в 1417 году. Caen вернулся во французские объятия уже в 1450 году. Во времена революции Caen был пристанищем жирондистов и пунктом отправления в ее кровавый крестовый поход дя Шарлотты Корде, который закончился убийством Марата.
Несмотря на интенсивные бомбежки во времена второй мировой войны, в Caen еще есть что посмотреть. Большинство достопримечательностей располагаются в центре, только мужской и женский монастыри находятся в стороне от старого центра, но в пределах пешего перехода. В принципе, одного дня вполне достаточно для осмотра всех реликвий, если не считать монумента в память о событиях войны и высадке союзнических войск, но он находится немного за городом и мы не были заинтересованы в его осмотре, так что я не буду об этом говорить. О чем вижу, о том и пою.
Лучше всего начать осмотр с замка - логичнее всего исходя из соображений топографии. От замка, построенного самим Вильямом, осталось не так много - фундамент, немного стен и ров с водой вокруг. Но рядом проводятся археологические работы и в пристройке работает лифт, так что на остатки можно посмотреть сверху, перед этим прокатившись в лифте со стеклянными стенами. Последователи завоевателя продолжали укреплять свой дом и пристроили крепость в 12 веке и крепостные стены вокруг в 13 веке. Серьезные подозрения о наследственных параноидальных явлениях и опасности проживания в те времена - вот тема мыслей прогулки. Но старость внушает уважение, а тут уже не просто старость, а глубокая древность вызывает просто благоговение. Умели же строить люди! Кстати, крепость и стены весьма интересны для посещения с детьми. Я сама ощущала себя почти лучником или рыцарем. Во времена революции замок использовалась в качестве тюрьмы для противников республики. После революции - замок остался без хозяина и был брошен на произвол судьбы, что естественно не осталось без последствий. Попытки реставрации в наши дни не всегда успешны и то, что не поддается восстановлению превращается в сад или парковку. С лестницы со стороны церкви Saint-Pierre можно просто наслаждаться шикарной панорамой города. Посещение замка бесплатно. В июле и августе проводтся туры, которые стоят ориентировочно 11 евро.
Внутри креспостных стен в здании 17 века, logis des Gouverneurs, можно осмотреть коллекцию музея Нормандии, которая посвещена этническому и археологическому наследию края.
Следующий по списку: La maison des Quatrans: 31, rue de Geole. Находится у подножия замка, пройти мимо невозможно. Одно из красивейших зданий города было построено в начале 15 века, после военных времен полностью отреставрировано.
La rue Froide: одна из старейших улиц город, которая не пострадала во время бомбардировок. Фасады домов, ступеньки и дворики все еще в оригинальном состоянии, ну не без помощи человеческой!
De Kerk Notre-Dame-de-Floide-Rue известна с 7 века, но само здание построено в 14-15 вв. Особое внимание обратите на вход в храм: портал 15 века и оригинальная спиральная лестница, которая ведет в никуда.
Продолжим тему церковной архитектуры: De abdijkerk Saint-Etienne (открыта для посещения с 8.15 до 12.00 и с 14.00 до 19.30, за исключением служб). Церковь была достаточно быстро для своего времени построена в 11 веке и это объясняет ее органичный внешний вид. Здание служит символом торжества искусства римлян на французской земле, а также демонстрацией величия ее строителя, герцога Вильяма.
Обратите внимание на скромность фасада: само воплощение величия камня, так же как изящные башни и готические арки, они послужили образцом для многих церквей Нормандии. Стремление к общей гармонии заметно как во внутренней архитектуре, так и снаружи. Лучше всего после посещения храма насладиться его видом немного со стороны, из сада местной мэрии. Аббатство выглядит весьма изящно, совсем не помпезно, и это делает его столь привлекательным. "Величие в простоте" - вот лозунг строителей здания. Внутри тоже все логично и незамысловато. Здесь же похоронен и строитель. Готический хор один из старейших в Нормандии.
L'abbaye aux Dames: place de la Reine-Mathilde. Женское аббатство: было построено по поручению жены Вильяма, Матильды, в то же самое время и с той же целью. Но .. это совершенно другая история одного архитектора.
Eglise de la Trinite: большая часть здания была возведена в 11 веке, но в 19 веке были внесены большие изменения. Эта церковь значительно массивнее ее "мужского" собрата, хотя продолжает оставаться интересным образчиком норманской архитектуры. Большой, почти белый, романский храм с характерным сводом.
Orne.
Роскошный внутренний район Нормандии славиться своими лошадьми и самым главным развлечением здесь является посещение конных заводов, где разводят лошадей и еще, конечно, лесных массивов. Так что, флористы направо, любители фауны - налево. Деревенская кухня великолепна. Главный город - Alecion.
У каждого департамента свой шарм. У каждого города и даже некоторых деревней есть что-то такое, ради чего не жалко полмира проехать.
Сорта сыра, производимые только в Нормандии - камамбер, ливаро, пон-левек. Развитию сыроварения якобы очень способствовал в свое время Наполеон III после того, как получил корзину с нормандскими сырами в подарок. Камамбер приписывают Мари Гарель, которая придумала рецептуру в конце 18 века. Сальвадор Дали считал, что камамбер улучшает воображение. Вместе с французским батоном и вином камамбер один из трех символов Франции. В Японии пользуется популярностью французские сыры, поставляемые в далекую страну в консервных банках. Настоящий камамбер должен быть в середине мягким со снежно белой корочкой, запивать лучше бургундским... Ливаро ь настоящий старый сыр, не очень жирный с ярко выраженным вкусом. Последний - пон-левек. Под оранжевой корочкой прячется мягкий сыр с сильным запахом (перевозить лучше в закрытой упаковке и еще парочку пакетов сверху).
Полезные ссылки:
http://www.monum.fr/ французские монументы
http://www.normandieweb.org/ неофициальный сайт, но с большой любовью к Нормандии
http://www.lavache.com/ все о норманских коровах
http//:www.camambert-aoc-org/ абсолютно все о сыре
Много имен собственных сохранили свое оригинальное написание в моем тексте, потому что при переводе было трудно найти правильное написание на родном для меня языке и мне просто нравится, как они звучат и пишутся по-французски.
январь 2008